Eine Frage kommt immer wieder: 585 oder 750 Gold, was hält im Alltag wirklich? Die kurze Antwort lautet, dass beide echtes Gold sind. Die nützliche Antwort ist differenzierter. Der Karatwert misst genau eine Sache, den Anteil an reinem Gold in der Legierung. Er misst weder die Stabilität noch die Qualität der Arbeit noch die Lebensdauer des Schmuckstücks. In einem bestimmten Punkt ist 750er Gold sogar schlechter als 585er. Hier steht, was jeder Feingehalt wirklich verändert, ohne Verkaufsgerede.

Was der Feingehalt bedeutet: 750, 585, 375

Das Karat beim Gold hat nichts mit dem Karat eines Diamanten zu tun. Zwei verschiedene Einheiten, ein gemeinsamer Name. Das ist die erste Verwechslungsquelle.

Bei einem Diamanten ist ein Karat ein Gewicht. Ein Karat entspricht 0,2 Gramm.

Beim Gold ist das Karat ein Anteil. Die Skala reicht von 0 bis 24. Reines Gold hat 24 Karat. Ein Karat entspricht also einem Vierundzwanzigstel der Legierung.

Daher kommen die drei Zahlen, die Sie in Schmuck eingeprägt sehen.

750. Das ist 18 Karat Gold. 750 Tausendstel reines Gold, also 75 %. Der Rest ist eine Legierung aus Kupfer, Silber oder Palladium, je nach gewünschter Farbe.

585. Das ist 14 Karat Gold. 585 Tausendstel, also rund 58,5 % reines Gold.

375. Das ist 9 Karat Gold. 375 Tausendstel, also 37,5 % reines Gold. Weniger als die Hälfte des Metalls ist Gold. In Deutschland wird dieser Feingehalt so gut wie nicht verkauft, in Großbritannien dagegen sehr häufig.

Merken Sie sich eines. Der Feingehalt sagt Ihnen, wie viel Gold Sie kaufen. Er sagt Ihnen nichts über die Qualität der Fertigung, über die Feinheit der Fassung oder darüber, wie lange das Stück hält. Das sind getrennte Fragen, und der Handel verwischt sie gern. Wie sich der Stempel lesen lässt, erklären wir im Artikel darüber, was die Zahl 750 wirklich sagt.

Was Frankreich Gold nennt, und was dort gestempelt wird

Dieser Punkt fehlt in fast jedem Ratgeber, und er erklärt, warum in einem Pariser Schaufenster kaum 585er Gold liegt.

Frankreich erkennt drei Feingehalte für Gold an: 750, 585 und 375 Tausendstel. Alle drei sind rechtlich Gold. Daran gibt es nichts zu deuteln.

Die französische Juwelierstradition hat sich aber auf 750 festgelegt, und der Garantiestempel bildet das ab. In Frankreich trägt ein dort gefertigtes Schmuckstück aus 750er Gold den Adlerkopf. Das ist der französische Staatsstempel, der den Feingehalt bestätigt.

Dieser Rahmen ist französisch und gilt nur dort. In Deutschland ist das System ein anderes: Sie finden die Feingehaltszahl und in der Regel ein Herstellerzeichen, aber es gibt keine staatliche Punzierungspflicht wie die französische und keinen Adlerkopf. Bei uns sind 585 und 750 die beiden geläufigen Werte, 585 ist im Alltagsschmuck am weitesten verbreitet. In den Vereinigten Staaten ist 14 Karat der übliche Standard. In Großbritannien ist 9 Karat sehr verbreitet. In Indien und im Nahen Osten dominiert 22 Karat. Keiner dieser Märkte liegt falsch. Es sind unterschiedliche Gewohnheiten, entstanden aus unterschiedlichen Klimata, Steuersystemen und Beziehungen zum Gold.

Misstrauen Sie deshalb zwei gleich schwachen Argumenten: «750 ist besser, weil es der Standard der Haute Joaillerie ist» und «585 ist besser, weil es bei uns Standard ist». Ein Landesstandard ist kein technischer Beweis. Was jetzt folgt, dagegen schon.

Härte: der eine Punkt, an dem 750er Gold verliert

Sagen wir es offen, weil es in dieser Branche kaum jemand klar ausspricht.

Reines Gold ist ein sehr weiches Metall. Es verkratzt und verformt sich erstaunlich leicht. Die Härte kommt von den Legierungsmetallen, vor allem vom Kupfer.

Die Folge ist rein mechanisch. Je höher der Feingehalt, desto kleiner der Legierungsanteil, und desto weicher das Metall.

585er Gold ist also härter als 750er. 375er Gold ist noch härter. Das ist eine Tatsache, keine Meinung, und es bedeutet, dass ein Ehering aus 585er Gold seine Politur länger behält als einer aus 750er Gold unter gleichen Bedingungen.

Heißt das, 585 sei besser? Nein, und hier ist der Grund.

750er Gold verkratzt nicht dramatisch. Es bekommt eine Patina, ein Netz feiner Kratzer, das die Oberfläche weicher macht. Viele Menschen mögen diese Patina am Ende lieber als die ursprüngliche Politur, und eine Politur in der Werkstatt entfernt sie in wenigen Minuten.

Vor allem entscheidet die Härte nicht allein über die Lebensdauer. 750er Gold besteht zu drei Vierteln aus Gold. Es widersteht Korrosion besser, es läuft nicht an, und es lässt sich besser reparieren, weil seine Goldmasse saubere Lötstellen erlaubt. 375er Gold mit 62,5 % unedlen Metallen kann anlaufen und verhält sich über die Jahre weniger vorhersehbar.

Richtig formuliert heißt das: 585 gewinnt bei der Kratzfestigkeit. 750 gewinnt bei chemischer Stabilität, Reparierbarkeit und Materialwert. Die tägliche Pflege behandeln wir in unserem Artikel über die fünf Feinde von Goldschmuck.

Gelbgold oder Weißgold: was die Legierung macht

Bei gleichem Feingehalt kommt die Farbe nicht vom Gold. Sie kommt von den restlichen 25 %.

Gelbgold mit 750 verbindet Gold mit Kupfer und Silber in ausgewogenen Anteilen. Je niedriger der Feingehalt, desto stärker hängt die Farbe von der Legierung ab, und desto mehr schwankt sie von Hersteller zu Hersteller. Deshalb kann 375er Gelbgold je nach Werkstatt blass oder gräulich wirken, während 750er Gelbgold satt bleibt.

Weißgold mit 750 verbindet Gold mit weißenden Metallen wie Palladium. Das Ergebnis ist nie perfekt weiß. Es behält einen leicht warmen Unterton. Deshalb wird Weißgold rhodiniert, also mit einer sehr dünnen Schicht Rhodium überzogen, einem Metall aus der Platinfamilie von kaltem, reaktionsträgem Weiß.

Diese Schicht nutzt sich ab. An einem täglich getragenen Ring zeigt sie sich irgendwann an den Reibpunkten, und der wärmere Unterton der Legierung kommt durch. Das ist normal, kein Mangel, und die Rhodinierung wird in der Werkstatt erneuert.

Ein Punkt, wenn Sie einen Farbstein wählen. Eine gelbe Fassung wärmt den wahrgenommenen Ton des Steins. Eine weiße Fassung lässt ihn so lesen, wie er ist. Ein blauer oder grüner Labordiamant wirkt deshalb auf recyceltem 750er Weißgold klarer und auf Gelbgold weicher.

Hoher Feingehalt und empfindliche Haut

Das ist das stärkste Argument für einen hohen Feingehalt und seltsamerweise das am wenigsten genannte.

Reines Gold ist chemisch kaum reaktiv. Es löst praktisch keine Kontaktallergie aus. Was reagiert, sind die Legierungsmetalle.

Rechnen Sie nach. 750er Gold enthält 25 % Legierung. 585er Gold enthält 41,5 %. 375er Gold enthält 62,5 %. Mit jedem Schritt nach unten vervielfachen Sie die Kontaktfläche mit unedlen Metallen.

Das häufigste Allergen im Schmuck ist Nickel, lange verwendet, um bestimmte Legierungen zu weißen und zu härten. Die Freisetzung aus Schmuck ist in Europa heute streng geregelt, doch in Modeschmuck und in Stählen unklarer Qualität ist Nickel weiterhin sehr präsent.

Wenn Ihre Haut leicht reagiert, ist die Überlegung einfach. Gehen Sie im Feingehalt nach oben. Recyceltes 18 Karat Gold ist die verträglichste Wahl dieser Liste.

Was der Feingehalt wirklich am Preis ändert

Ein weit verbreiteter Denkfehler: zu glauben, ein Schmuckstück aus 375er Gold koste dreimal weniger als eines aus 750er Gold, weil es dreimal weniger Gold enthält.

Das stimmt nicht, und hier ist der Grund.

Der Preis eines Schmuckstücks besteht aus drei Blöcken. Dem Material, also Metall und Stein. Der Arbeit, also Guss, Fassen, Polieren und Kontrolle. Und der Struktur, also allem, was Werkstatt und Marke am Leben hält.

Nur der erste Block bewegt sich mit dem Feingehalt. Das Fassen eines Diamanten ist bei 375 und bei 750 exakt dieselbe Arbeit. Der Zeitaufwand ist identisch. Die Kontrolle auch.

Bei einem feinen Stück macht das Material einen bescheidenen Teil des Endpreises aus. Ein niedrigerer Feingehalt spart also viel weniger, als man denkt, und verschlechtert zugleich chemische Stabilität, Hautverträglichkeit und Wiederverkaufswert.

Bei einem schweren Stück, etwa einem breiten Reif, dreht sich die Rechnung teilweise um. Dort wiegt die Goldmasse wirklich, und der Feingehalt wird zu einem echten Budgethebel.

Auch deshalb bieten wir dasselbe Design in rhodiniertem 925 Silber, in Vermeil und in recyceltem 18 Karat Gold an, statt den Feingehalt zu senken. Den Feingehalt zu senken heißt, fast dieselbe Arbeit für ein weniger stabiles Metall zu bezahlen. Das Metall zu wechseln ist dagegen eine klare Entscheidung. Wir haben das in unserem Vergleich Silber, Vermeil oder 18 Karat Gold ausgeführt.

Welcher Feingehalt für welches Schmuckstück

Jetzt konkret. Der richtige Feingehalt hängt vom Objekt ab, nicht von einer allgemeinen Regel.

Ein Ring für jeden Tag, ohne wichtigen Stein. 585 ist gut vertretbar. Er verkratzt weniger. In Deutschland ist er verbreitet und wird sauber verarbeitet, das macht ihn zu einer rationalen Wahl.

Ein Ring mit einem in Krappen gefassten Stein. Besser 750. Die Krappen müssen über die Jahre nachgezogen werden, und ein goldreiches Metall lässt sich sehr viel besser nacharbeiten und löten.

Ohrringe. Der hohe Feingehalt ist am angenehmsten, weil der Stift stundenlang an einer dünnen und oft reizbaren Stelle anliegt.

Ein Collier oder ein Anhänger. Der Verschleiß ist gering. Entscheiden Sie zuerst über Farbe und Budget.

Ein Armband. Es bekommt viele Stöße gegen Tische und Türklinken. Achten Sie eher auf eine stabile Konstruktion als auf den Feingehalt.

Ein Stück, das weitergegeben werden soll. 750, ohne zu zögern. Höherer Materialwert, bessere Stabilität, bessere Reparierbarkeit.

Was Sie mitnehmen sollten

Der Feingehalt misst einen Goldanteil, sonst nichts. Er misst weder die Qualität eines Schmuckstücks noch seine Lebensdauer.

750er Gold ist nicht das härteste. 585 verkratzt weniger, und das muss man sagen. Dafür ist 750 chemisch stabiler, für reizbare Haut verträglicher, leichter zu reparieren und behält einen echten Materialwert.

375er Gold ist rechtlich echtes Gold, enthält aber mehr Legierungsmetalle als Gold. Bei einem feinen Stück spart es wenig und schwächt den Rest.

Unsere Entscheidung steht und wir vertreten sie: recyceltes 18 Karat Gold für die Goldstücke, rhodiniertes 925 Silber und Vermeil für die zugängliche Linie. Kein Zwischenfeingehalt, weil die Ersparnis nicht aufwiegt, was dabei verloren geht.

Wenn Sie tiefer in dieses Metall einsteigen möchten, führt unser Kaufratgeber zu Gold die Grundlagen zusammen, und unser Artikel über die Vorteile von 18 Karat Gold vertieft den Fall der 750er Legierung.

Häufige Fragen

Was ist besser, 585 oder 750 Gold?

Es kommt auf das Stück an. 585 enthält 58,5 % Gold und ist härter, verkratzt also weniger. 750 enthält 75 % Gold, ist chemisch stabiler, für die Haut verträglicher, leichter zu reparieren und behält einen höheren Materialwert. Für einen Ring mit gefasstem Stein oder ein Erbstück ist 750 die bessere Wahl.

Verkratzt 750er Gold schnell?

Schneller als 585er Gold, ja. Aber nicht dramatisch: es bekommt eine Patina aus feinen Kratzern, die eine Politur in der Werkstatt in wenigen Minuten entfernt. Viele Menschen mögen diese Patina am Ende lieber.

Was bedeutet 750 auf einem Goldschmuck?

Dass das Metall 750 Tausendstel reines Gold enthält, also 75 %, also 18 Karat. In Frankreich trägt ein dort gefertigtes Schmuckstück aus 750er Gold zusätzlich den staatlichen Garantiestempel mit dem Adlerkopf. In Deutschland gibt es diesen Stempel nicht, hier steht nur die Feingehaltszahl.

Ist 375er Gold echtes Gold?

Rechtlich ja. Es hat 375 Tausendstel und ist in Europa als Gold anerkannt. Es enthält aber 62,5 % Metalle, die kein Gold sind, was es über die Jahre weniger stabil und für reizbare Haut weniger verträglich macht. In Deutschland wird es ohnehin kaum angeboten.

Welcher Feingehalt für einen Ring, den man täglich trägt?

Sitzt ein Stein in Krappen, dann recyceltes 18 Karat Gold, weil sich die Krappen besser nacharbeiten lassen. Ist es eine glatte Schiene und zählt vor allem Kratzfestigkeit, ist 585 gut vertretbar.

Welches Gold bei Nickelallergie oder empfindlicher Haut?

Den höchsten Feingehalt, den Ihr Budget zulässt. Bei 750 sind drei Viertel des Metalls reines Gold, das kaum reagiert. Je niedriger der Feingehalt, desto größer der Legierungsanteil und damit das Risiko einer Kontaktreaktion.

Warum gibt es in Frankreich fast nur 750er Gold?

Aus Tradition und wegen des Garantiesystems. Alle drei Feingehalte sind in Frankreich legal, doch der Juwelierbrauch hat sich auf 750 Tausendstel festgelegt, und der Adlerkopf-Stempel ist dafür der Bezugspunkt. Das ist eine französische Konvention, keine europaweite Regel.

Fiona