Wir fertigen Schmuck aus recyceltem 18 Karat Gold. Wir könnten also überall „ethischer Schmuck“ schreiben und zur Tagesordnung übergehen. Wir tun es nicht. Weil das Wort „ethisch“ im Schmuck keine gesetzliche Definition hat. Weil recyceltes Gold nicht alles garantiert, was man ihm zuschreibt. Und weil eine Kundin, die versteht, was sie kauft, eine Kundin ist, die wiederkommt. Hier steht, was überprüfbar ist, was nicht, und wie Sie den Unterschied erkennen.

„Ethisch“ ist keine gesetzlich geregelte Angabe

Beginnen wir mit dem Punkt, der alles verändert. Im Schmuck sind manche Angaben gesetzlich kontrolliert. Andere nicht.

„Gold 750“ ist eine kontrollierte Angabe. Sie entspricht einem genauen Feingehalt, belegt durch eine Punze, überprüfbar durch einen Test. Darüber zu lügen ist ein Verstoß. „925er Silber“ ebenso. „Vermeil“ ebenso, mit einer definierten Mindeststärke der Vergoldung.

„Ethisch“ ist nichts davon. Ebenso wenig „verantwortungsvoll“, „nachhaltig“, „umweltbewusst“ oder „bewusst“. Keines dieser Wörter hat ein Lastenheft, eine Kontrollstelle oder eine Sanktion. Jede Marke kann sie morgen früh verwenden, ohne an ihrer Produktion irgendetwas zu ändern.

Das ist keine Anklage. Das ist eine praktische Information. Wenn Sie „ethischer Schmuck“ auf einer Produktseite lesen, lesen Sie keine Garantie. Sie lesen eine Absicht. Die nützliche Frage lautet deshalb: Was behauptet diese Marke, das tatsächlich überprüfbar ist?

Was recyceltes Gold nicht garantiert

Recyceltes Gold ist unser Hauptmaterial. Wir sind damit zufrieden. Das entbindet uns nicht davon, seine Grenzen zu benennen, und die sind real und dokumentiert.

Erstens geht die Rückverfolgbarkeit beim Einschmelzen verloren. Rückgewonnenes Gold stammt aus altem Schmuck, aus Werkstattabfällen, aus Industrie- und Elektronikschrott. All das geht in die Scheidung. Die Scheidung bringt das Metall zurück auf Feingold, 999,9. Was herauskommt, lässt kein Goldatom aus einem alten Ehering mehr von einem Goldatom aus einer Mine unterscheiden. Für die Qualität ist das hervorragend. Für die Rückverfolgbarkeit ist es unumkehrbar. Ein Haus, das Ihnen recyceltes Gold „lückenlos bis zur Quelle rückverfolgt“ verspricht, verspricht etwas, das die Metallurgie nicht hergibt.

Zweitens ist das keine Innovation. Die Branche recycelt Gold seit jeher. Gold ist viel zu teuer, um weggeworfen zu werden. Werkstattabfälle wandern seit Jahrhunderten zurück in den Schmelztiegel, und ein erheblicher Teil des weltweit umlaufenden Goldes wurde bereits mehrfach eingeschmolzen. Recycling als jüngste Revolution darzustellen, ist eine Marketingabkürzung. Es ist eine alte gute Praxis, die wieder nach vorne geholt wird.

Drittens senkt Recycling den Bergbau nicht automatisch. Das ist der unbequemste Punkt. Die weltweite Goldnachfrage hängt vor allem an Investment und Zentralbanken, nicht an Designerschmuck. Ein kleines Haus, das recyceltes Gold kauft, führt zu keiner Minenschließung. Es verzichtet lediglich darauf, die Nachfrage nach neuem Gold weiter anzuheizen. Das ist eine echte Geste, aber eine bescheidene, und sie gehört in ihrem tatsächlichen Maßstab dargestellt.

Warum wir trotzdem recyceltes 18 Karat Gold verwenden

Drei Gründe, ohne Pathos.

Der erste ist materiell. Geschiedenes recyceltes Gold ist mit gefördertem Gold vollkommen identisch. Gleicher Feingehalt von 750, gleiche Adlerkopfpunze, gleiche Härte, gleicher Wert. Wir opfern also nichts an der Qualität des Schmuckstücks. Es ist eine Entscheidung, die die Kundin nichts kostet.

Der zweite ist logisch. Zwischen zwei am Ende identischen Materialien, von denen das eine das Aufgraben der Erde verlangt und das andere nicht, stellt sich die Frage kaum. Auch wenn die Gesamtwirkung bescheiden ist, geht sie in die richtige Richtung.

Der dritte ist interessanter. Der wirkliche ökologische Hebel eines Schmuckstücks ist seine Lebensdauer. Ein Stück, das zwanzig Jahre getragen und zweimal repariert wird, hat einen weit geringeren Fußabdruck als drei Wegwerfstücke in fünf Jahren. Deshalb arbeiten wir mit recyceltem 18 Karat Gold statt mit Vergoldung: vergoldete Stücke landen im Müll, sobald die Schicht durchgetragen ist. Diesen Gedanken führen wir in unserem Artikel über das zweite Leben alter Schmuckstücke weiter aus.

Die gesetzlichen Angaben dagegen sind überprüfbar

Gegen die vagen Wörter stehen Angaben, die niemand erfinden kann. Genau die sollten Sie lesen.

Der Feingehalt des Metalls. Gold 750, Silber 925. Er steht geschrieben, er ist punziert, und ein Fachmann kann ihn im Laden prüfen.

Die Garantiepunze. Adlerkopf für 18 Karat Gold, Minerva für 925er Silber. Achtung: Goldstücke unter 3 Gramm sind davon befreit, sie tragen dann die Meisterpunze.

Die Meisterpunze. Diese kleine Raute sagt, wer das Schmuckstück gefertigt hat. Sie bindet eine namentliche Verantwortung.

Das Steinzertifikat. Ein unabhängiges Labor, zum Beispiel IGI, beschreibt den Stein und vergibt eine Nummer. Diese Nummer ist oft mit Laser auf die Rundiste graviert und online überprüfbar.

Der Fertigungsort. Eine Atelieradresse, ein Land, ein Name. Das ist überprüfbar, anders als „mit Liebe gemacht“.

Diese fünf Punkte wiegen mehr als zehn Adjektive. Was Fertigung in Frankreich konkret bedeutet, sehen Sie an unserer Werkstatt und unseren Anfertigungen nach Maß.

RJC, Fairmined, Fairtrade und Kimberley: was sie wirklich abdecken

Die Siegel gibt es, und sie sind besser als nichts. Vorausgesetzt, man weiß, was sie zertifizieren.

Der RJC, Responsible Jewellery Council. Das ist eine Unternehmenszertifizierung, keine Produktzertifizierung. Sie prüft die Praktiken eines Unternehmens anhand eines Verhaltenskodex. Was sie nicht tut: Sie sagt Ihnen nicht, woher das Gold Ihres konkreten Rings stammt. Es ist zudem eine Struktur, die stark von den großen Konzernen der Branche getragen wird, was ihr Kritiker regelmäßig vorhalten.

Fairmined und Fairtrade Gold. Diese beiden Siegel betreffen Gold aus handwerklichen Kleinminen, die in Kooperativen organisiert sind. Sie garantieren Arbeitsbedingungen, einen geregelten Umgang mit Quecksilber und eine Prämie für die Gemeinschaft. Ihre Stärke ist genau das, was recyceltem Gold fehlt: eine identifizierte Herkunft. Ihre Grenze ist das Volumen, weltweit sehr gering, und ein realer Aufpreis.

Der Kimberley-Prozess. Er zertifiziert Rohdiamanten, um die Finanzierung bewaffneter Rebellengruppen zu verhindern. Seine Definition ist eng, und das ist seine Hauptschwäche. Er deckt weder staatliche Gewalt ab noch Arbeitsbedingungen, weder Umweltauswirkungen noch das, was nach dem Schliff mit dem Stein geschieht. Ein „Kimberley-konformer“ Diamant ist deshalb kein Diamant, dessen soziale Geschichte man kennt.

Merken Sie sich: Ein Siegel sagt Ihnen, was es geprüft hat, nie mehr. Eine Marke, die ein Logo zeigt, ohne den Geltungsbereich zu erklären, rechnet damit, dass Sie nicht nachhaken.

Greenwashing im Schmuck erkennen, sechs Signale

Keines dieser Signale ist für sich allein ein Beweis. Zwei oder drei zusammen verdienen dagegen Vorsicht.

1. Adjektive ohne Zahlen. „Nachhaltig“, „verantwortungsvoll“, „ökologisch gestaltet“, wiederholt ohne eine einzige Angabe, ohne Feingehalt, ohne Ateliername.

2. „Recyceltes Gold“, ohne zu sagen was. Das ganze Stück oder nur die Ringschiene? Auch der Verschluss? Eine anderswo fertig gekaufte Kette fällt nicht unter Ihre Zusagen.

3. Das Versprechen vollständiger Rückverfolgbarkeit bei recyceltem Gold. Wie gesehen ist das nach der Scheidung physikalisch unmöglich.

4. Ein Siegel-Logo ohne Angabe des Geltungsbereichs. Zertifiziert was, von wem, für welches Produkt, gültig bis wann.

5. Das Argument „zeitlos, also ökologisch“. Das ist ein verkleidetes ästhetisches Argument. Ein Schmuckstück ist nicht nachhaltig, weil es schön ist, sondern weil es reparierbar ist und weil es getragen wird.

6. Kein Kundendienst. Eine Marke, die von Schmuck für die Ewigkeit spricht, aber weder Reparatur noch Größenänderung noch Rücknahme anbietet, widerspricht sich selbst.

Der Labordiamant, schonungslos bewertet

Wir fassen Labordiamanten, weiße und farbige. Sie haben echte Vorteile und einen Schwachpunkt, den man benennen muss.

Ihre Vorteile sind konkret. Kein Abbau, keine Bergbauhalden, keine Umsiedlung von Bevölkerung. Eine bekannte Herkunft, denn der Stein entsteht in einer identifizierten Anlage, was klarer ist als die Kette hinter einem geförderten Diamanten. Und ein unabhängiges Laborzertifikat, das ihn beschreibt, bei uns IGI.

Ihr Schwachpunkt ist die Energie. Einen Diamanten im Labor wachsen zu lassen, per HPHT oder per CVD, verlangt viel Strom und hohe Hitze über Wochen. Die tatsächliche Wirkung hängt deshalb massiv vom Energiemix des Produktionslandes ab. Ein Diamant, der mit weitgehend fossilem Strom gezüchtet wurde, ist nicht neutral, und niemand mit Anspruch sollte ihn so darstellen. Diese Frage sollten Sie dem Verkäufer stellen.

Unser Vergleich zu den Umweltauswirkungen von natürlichem Diamant und Labordiamant nennt die Größenordnungen, und die Details zu unseren Diamanten können Sie hier nachlesen.

Die fünf Fragen an einen Juwelier

Kopieren Sie sie und schicken Sie sie per E-Mail. Die Qualität der Antworten sagt Ihnen mehr als jede Seite „unsere Verpflichtungen“.

Wo wird das Schmuckstück gefertigt? Erwarten Sie ein Land und, im besten Fall, eine Stadt oder ein Atelier. „In Europa“ ist eine ausweichende Antwort.

Wie hoch ist der genaue Feingehalt, und welche Punzen trägt das Stück? Ein seriöses Haus antwortet in wenigen Zeilen, ohne zu zögern.

Hat der Stein ein Zertifikat, von welchem Labor, mit welcher Nummer? Und ist diese Nummer online überprüfbar.

Was genau deckt der Kundendienst ab? Größenänderung, Nacharbeit einer Krappe, Neuvergoldung eines Vermeil-Stücks, Ersatz eines Steins. Mit oder ohne Kosten, und in welcher Frist.

Nehmen Sie Schmuck am Ende seines Lebens zurück? Ein Haus, das das Gold seiner Kundinnen zum Einschmelzen zurücknimmt, schließt den Kreis tatsächlich.

Was Sie mitnehmen sollten

Ethischen Schmuck gibt es als Rechtsbegriff nicht. Was es gibt, sind überprüfbare Fakten: ein Feingehalt, eine Punze, ein nummeriertes Steinzertifikat, ein Fertigungsort, ein Reparaturservice. Fragen Sie nach diesen fünf Dingen. Antwortet eine Marke präzise, hat ihr Diskurs Gewicht. Antwortet sie mit Adjektiven, wissen Sie, woran Sie sind. Das ist das Raster, das wir an uns selbst anlegen, und Sie finden es auch in unserem Artikel über ethische und verantwortungsvolle Juwelierkunst wieder.

Zum Weiterlesen. Zur konkreten Prüfung eines Steins lesen Sie Labordiamant erkennen. Dazu, was der gesetzliche Feingehalt beim Metall garantiert, siehe was 750 auf einem Schmuckstück bedeutet. Und um diese Zeichen an einem echten Stück selbst zu lesen: unser 925er Silber Faubourg 1925 trägt sie genau dort, wo Sie sie suchen sollten.

Häufige Fragen

Woran erkennt man ethischen Schmuck?

Suchen Sie nicht nach dem Wort, suchen Sie nach den Belegen. Ein punzierter Feingehalt, ein nummeriertes und überprüfbares Steinzertifikat, ein benannter Fertigungsort, ein detaillierter Kundendienst. Diese Punkte lassen sich kontrollieren. Das Wort „ethisch“ nicht, denn es ist nicht geregelt.

Ist recyceltes Gold wirklich ökologischer?

Es vermeidet eine zusätzliche Förderung, und das ist ein echter Gewinn. Aber es senkt den weltweiten Bergbau nicht automatisch, der vor allem von der Investmentnachfrage abhängt. Und seine Rückverfolgbarkeit verschwindet bei der Scheidung. Eine gute Wahl, keine Wunderlösung.

Lässt sich die Herkunft von recyceltem Gold zurückverfolgen?

Nein, nicht über die Scheideanstalt hinaus. Sobald Gold eingeschmolzen und auf 999,9 zurückgeführt ist, ist es chemisch von jedem anderen Gold nicht mehr zu unterscheiden. Eine Marke, die bei recyceltem Gold vollständige Rückverfolgbarkeit verspricht, verspricht Unmögliches.

Was ist der Unterschied zwischen RJC, Fairmined und Fairtrade?

Der RJC zertifiziert die Praktiken eines Unternehmens, nicht ein bestimmtes Schmuckstück. Fairmined und Fairtrade zertifizieren ein konkretes Gold aus handwerklichen Minen in Kooperativen, mit geregelten sozialen Bedingungen und einer Prämie für die Gemeinschaft. Fairmined und Fairtrade garantieren eine Herkunft, der RJC ein Managementsystem.

Reicht der Kimberley-Prozess, um einen ethischen Diamanten zu garantieren?

Nein. Er zielt allein darauf, die Finanzierung bewaffneter Rebellengruppen über Rohdiamanten zu verhindern. Zu Arbeitsbedingungen, staatlicher Gewalt oder Umweltauswirkungen sagt er nichts. Ein enger Filter, keine umfassende ethische Garantie.

Ist ein Labordiamant per Definition ethischer Schmuck?

Nein. Er vermeidet den Abbau und seine Herkunft ist bekannt, das ist ein ernsthafter Vorteil. Aber seine Herstellung verbraucht viel Energie, und seine Bilanz hängt vom Strommix des Landes ab, in dem er gezüchtet wird. Stellen Sie die Frage, statt es anzunehmen.

Kauft man besser Schmuck aus 925er Silber oder aus recyceltem 18 Karat Gold?

Das hängt vom Gebrauch ab. Für ein Stück, das gelegentlich getragen wird, ist 925er Silber eine schlichte und völlig ausreichende Wahl. Für ein Stück, das jahrelang täglich getragen wird, hält recyceltes 18 Karat Gold länger und lässt sich besser reparieren, es altert also besser. Die verantwortungsvollste Entscheidung ist nicht immer die teuerste.

Fiona