Siete indecisi tra argento vermeil e placcato oro. La maggior parte delle guide si ferma qui. È un peccato, perché la domanda ha tre rami, non due. C'è un rivestimento dorato. C'è l'argento 925 nudo. C'è l'oro 18 carati riciclato massiccio. Queste tre opzioni non invecchiano affatto allo stesso modo. Non vi venderemo un metallo unico. Decideremo in base all'uso: gioiello di tutti i giorni, gioiello da cerimonia, gioiello con pietra incastonata. E parleremo dell'incastonatura su vermeil, un tema che nessuno affronta.

Vermeil, placcato oro, argento 925: le definizioni che contano

Cominciamo dalle parole. Vengono usate spesso a sproposito.

L'argento vermeil, o argento dorato, è argento 925 dorato con oro fino. In Francia la definizione è precisa ed è fissata dalla legge. Il supporto deve essere argento ad almeno 925 millesimi. Lo strato d'oro depositato deve titolare almeno 750 millesimi, cioè 18 carati. Il suo spessore deve raggiungere almeno 5 micron. Un argento dorato con uno strato più sottile non è vermeil secondo quella norma francese, anche se il venditore lo scrive. Attenzione: queste soglie sono francesi. Altrove la parola vermeil viene usata con più libertà e negli Stati Uniti, per esempio, lo spessore richiesto è inferiore.

Il placcato oro segue un'altra logica. Uno strato d'oro di almeno 3 micron viene depositato su un metallo di supporto. Quel supporto non è quasi mai prezioso. In genere è ottone o rame. La parola descrive il rivestimento, non il gioiello.

Il gold filled è una norma americana. L'oro rappresenta almeno un ventesimo del peso del pezzo. La normativa francese non riconosce questo termine come garanzia ufficiale.

L'argento 925 nudo è un metallo pieno. Contiene il 92,5 % di argento puro. Non c'è nessuno strato, quindi non c'è nulla da consumare in superficie. In compenso si solfora a contatto con l'aria e si scurisce con il tempo.

L'argento rodiato è lo stesso metallo pieno, ricoperto da uno strato microscopico di rodio. Il rodio appartiene alla famiglia del platino. È molto duro, di un bianco freddo, e lo zolfo non lo attacca. La conseguenza è diretta: un argento rodiato non annerisce finché il suo strato resta intatto. È la finitura che applichiamo ai nostri pezzi in argento. Notate la differenza di logica rispetto al vermeil: qui il rivestimento non serve a imitare un altro metallo, serve a proteggere quello che sta sotto.

L'oro 18 carati riciclato è anch'esso un metallo pieno. Titola 750 millesimi di oro puro e, da Lauredi, proviene da materia già estratta, rifusa e riaffinata. Il suo colore è nella massa.

Perché contrapporre vermeil e placcato oro è una domanda mal posta

Guardate i confronti disponibili online. Quasi tutti mettono il vermeil contro il placcato oro. Confrontano quindi due rivestimenti tra loro. Il dibattito è impostato male.

Un rivestimento si consuma. È la sua natura. L'unica domanda interessante è quindi questa: cosa resta quando lo strato d'oro è sparito?

Su un vermeil consumato resta argento 925. È un metallo prezioso. Si può rilucidare. Si può riparare. Si può ridorare. Il pezzo conserva valore e tenuta.

Su un placcato oro consumato resta ottone. Il metallo si opacizza, a volte diventa verde, e può reagire con certe pelli. Il pezzo è difficile da recuperare in modo duraturo.

Su un argento 925 nudo non c'è nulla da consumare. L'argento si solfora e annerisce, ma quell'annerimento è uno strato superficiale che si toglie.

Su un oro 18 carati riciclato il colore non può andarsene. Un graffio su un anello in oro 18 carati resta oro.

Il vero asse di decisione non è quindi vermeil contro placcato oro. È rivestimento contro metallo pieno.

Gioiello portato ogni giorno: cosa consuma davvero una doratura

Una doratura non si consuma con il tempo. Si consuma con lo sfregamento. Non è la stessa cosa. Un gioiello rimasto dieci anni in una scatola non perde il suo strato d'oro.

La classifica dell'usura segue quindi la meccanica, non il calendario.

L'anello è il caso peggiore. Sfrega contro le maniglie, le tasche, la tastiera, il manico di una borsa. La sua faccia interna lavora di continuo contro il dito. È il primo punto in cui la doratura se ne va.

Il bracciale viene dopo. Scivola sul polso, batte sulla scrivania, si impiglia nelle maniche.

La collana e il pendente subiscono pochissimo. Il contatto si limita alla pelle e al tessuto.

Gli orecchini arrivano per ultimi. Un punto luce non sfrega quasi mai.

La conseguenza è semplice. Per un anello portato ogni giorno, un metallo pieno è più razionale: argento 925 nudo oppure oro 18 carati riciclato. Per dei punti luce o un pendente, il vermeil è una scelta eccellente, e lo resterà a lungo.

Gioiello da cerimonia: il calcolo si ribalta

Un gioiello da cerimonia non si porta allo stesso modo. Qualche decina di volte in una vita, a volte meno. Con questo ritmo, uno strato di 5 micron di oro 18 carati non si muove praticamente. Il vermeil diventa allora molto pertinente, anche su un pezzo spettacolare.

Attenzione a non confondere due categorie. Un anello di fidanzamento non è un gioiello da cerimonia. Si porta tutti i giorni, per decenni. Appartiene alla categoria che si consuma.

Nemmeno una fede. Sfrega di continuo contro l'anello di fidanzamento. È il contatto metallo contro metallo più aggressivo della vita quotidiana.

L'incastonatura su vermeil, il tema che nessuno affronta

Ecco l'angolo cieco di tutti i confronti. Parlano di doratura, mai di pietra. Eppure appena un gioiello è incastonato, il ragionamento cambia.

Primo punto: la doratura viene applicata dopo l'incastonatura. Lo strato d'oro ricopre quindi anche le griffe. E le griffe sono i punti alti del pezzo. Sono loro a toccare tutto. Su un anello in vermeil incastonato, l'usura compare prima sulle griffe, prima ancora che sul corpo dell'anello. Si vede, perché un punto di argento chiaro risalta su un fondo dorato.

Secondo punto: la ripresa di un'incastonatura rovina la doratura. Se una griffa deve essere richiusa, l'orafo lavora il metallo in quel punto. Lo strato d'oro locale salta. Una ridoratura diventa necessaria per ritrovare una resa omogenea.

Terzo punto, il più importante: l'argento 925 è più tenero dell'oro 18 carati. Una griffa in argento si deforma più facilmente. Su una pietra piccola e ben incassata, questo non ha nessuna importanza. Su una pietra importante tenuta da quattro griffe sottili, ne ha moltissima.

Quarto punto, rassicurante: la pietra in sé non rischia nulla. Un diamante di laboratorio è un diamante, con la stessa durezza del suo equivalente estratto. Bianco, blu, verde, rosa o giallo, non teme né la doratura né gli anni. Non è mai la pietra a creare problemi. È il suo supporto.

La regola pratica sta in una frase. Più la pietra è grande e più l'incastonatura è aerea, più l'oro 18 carati riciclato si giustifica. Per capire davvero cosa rappresenta una pietra, la nostra guida per scegliere il tuo diamante spiega i criteri da guardare per primi.

Iniziare con il vermeil, salire all'oro 18 carati riciclato

Nessuno presenta il vermeil come una tappa. Eppure è la sua definizione migliore.

Ragioniamo in costo per anno di utilizzo, non in prezzo d'acquisto. Un paio di punti luce comprati a 339€ e portati dieci anni costano 34€ all'anno. Un anello comprato a 990€ e portato trent'anni costa 33€ all'anno. Il prezzo esposto non dice nulla finché non lo si divide per la durata reale di utilizzo.

In questo calcolo il vermeil occupa un posto preciso. Costa più dell'argento nudo. Costa nettamente meno dell'oro massiccio. Porta subito il colore dell'oro. Ma al suo costo va aggiunta una voce che l'argento nudo e l'oro 18 carati non hanno: l'eventuale ridoratura, sui pezzi molto portati.

Da qui un percorso semplice e onesto. Il vermeil serve a provare. Provare una forma. Provare un colore di pietra. Provare se portate davvero un anello a quel dito. Una volta nota la risposta, il pezzo che portate ogni giorno merita un metallo pieno.

Da Lauredi questo percorso è possibile senza cambiare disegno. Lo stesso modello esiste in argento 925, in argento vermeil e in oro 18 carati riciclato, bianco o giallo. Salite di metallo senza rinunciare al gioiello che amate. Il nostro articolo sui vantaggi dell'oro 18 carati spiega cosa cambia davvero il passaggio al metallo pieno.

Punzone e normativa francese del vermeil

Per la legge francese un gioiello in vermeil resta giuridicamente un gioiello in argento. Porta quindi i punzoni dell'argento. Il punzone di garanzia dell'argento 925 in Francia è la testa di Minerva. A questo si aggiunge il punzone di responsabilità del fabbricante, a losanga. Non esiste alcun punzone vermeil. Ogni paese ha il proprio sistema di marchiatura, e alcuni non ne hanno nessuno: non aspettatevi gli stessi punzoni ovunque.

Il placcato oro non rientra in questo regime. Il suo supporto non è un metallo prezioso. Non porta quindi punzone di garanzia. La dicitura placcato oro deve comparire nella descrizione commerciale.

Un segnale da sorvegliare: la formula dorato con oro fino usata da sola. Non dice nulla sullo spessore. Dietro può nascondersi un flash di doratura di meno di un micron. Il riflesso utile sta in due domande. Quale spessore in micron? Quale titolo per l'oro depositato? Una maison che produce davvero vermeil risponde senza esitare. Questa esigenza di tracciabilità è la stessa che applichiamo alle nostre pietre e a ogni pezzo che esce dal nostro atelier, compresi i gioielli su misura fatti in Francia.

Vermeil o placcato oro: quale dura di più, caso per caso

Ecco la sintesi, senza giri di parole.

Anello portato ogni giorno. Argento 925 nudo se il budget è stretto. Oro 18 carati riciclato se il pezzo deve seguirvi a lungo.

Fede e anello di fidanzamento. Oro 18 carati riciclato. Lo sfregamento permanente chiude la questione.

Punti luce e pendente di tutti i giorni. Vermeil senza esitazione. La doratura tiene a lungo.

Bracciale. Vermeil se lo portate saltuariamente. Metallo pieno se non lo togliete mai.

Pezzo da cerimonia. Vermeil, anche su un pezzo importante.

Gioiello con una pietra di valore. Oro 18 carati riciclato non appena la pietra è grande o l'incastonatura aerea.

Placcato oro. Per un gioiello di stagione, scelto come tale.

Cosa ricordare

Il vermeil è un vero metallo prezioso. È nettamente superiore al placcato oro, perché quello che sta sotto è argento 925, non ottone. Ma resta un rivestimento. Si consuma dove sfrega.

La domanda giusta non è quindi mai quale metallo sia il migliore. È quale metallo per quale uso. Un punto luce e una fede non hanno gli stessi vincoli. Trattarli allo stesso modo è l'unico vero errore.

La nostra posizione è costante: iniziare con il vermeil è intelligente, salire all'oro 18 carati riciclato sui pezzi che portate davvero lo è altrettanto. Per allungare la vita dei vostri gioielli, qualunque sia il metallo scelto, consultate la nostra guida alla manutenzione dei gioielli.

Per approfondire. Se la questione del metallo resta aperta, il nostro confronto argento, vermeil o oro 18 carati riciclato mette in cifre il costo reale su dieci anni. Per vedere come si comporta una doratura su un pezzo portato ogni giorno, guardate i gioielli in argento vermeil della collezione Loop. E davanti a un'etichetta, chiedete sempre lo spessore in micron e il titolo dell'oro depositato: sui nostri gioielli in argento 925 queste informazioni sono scritte nero su bianco.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra vermeil e placcato oro?

La differenza è nel supporto, non nella doratura. Il vermeil è argento 925 ricoperto da almeno 5 micron di oro a 750 millesimi, secondo la definizione francese. Il placcato oro è un metallo non prezioso, spesso ottone, ricoperto da almeno 3 micron d'oro. Quando lo strato si consuma, in un caso resta un metallo prezioso, nell'altro resta ottone.

Il vermeil è un vero metallo prezioso?

Sì. Il suo supporto è argento 925, che è un metallo prezioso ai sensi della normativa francese. Un gioiello in vermeil fabbricato in Francia porta del resto il punzone dell'argento, la testa di Minerva.

Quanto dura un gioiello in vermeil?

Dipende interamente dal tipo di pezzo. Dei punti luce conservano la loro doratura per molti anni. Un anello portato ogni giorno mostra segni di usura molto prima, spesso sulle griffe e sulla faccia interna. È lo sfregamento a decidere, non il tempo che passa.

Si può incastonare un diamante su vermeil?

Sì, e si fa comunemente. L'incastonatura viene realizzata prima della doratura. Bisogna solo tenere a mente due cose. Le griffe sono le prime zone a consumarsi. E l'argento 925 è più tenero dell'oro 18 carati, cosa che conta sulle pietre grandi.

Il vermeil è ipoallergenico?

È ben tollerato dalla maggior parte delle pelli. Finché la doratura è intatta, il contatto avviene con oro a 750 millesimi, pochissimo reattivo. Una pelle sensibile può invece reagire al rame contenuto nella lega d'argento una volta consumata la doratura. In quel caso l'oro 18 carati riciclato massiccio resta la soluzione più confortevole.

Vermeil o oro 18 carati riciclato per un anello di fidanzamento?

Oro 18 carati riciclato. Un anello di fidanzamento si porta tutti i giorni per decenni. Sfrega di continuo contro la fede. Nessun rivestimento regge questo ritmo senza interventi.

Fiona