Una pregunta vuelve sin parar: ¿el oro de 18 quilates es una buena elección? La respuesta corta es sí. La respuesta útil es más matizada. El quilate mide una sola cosa, la proporción de oro puro en la aleación. No mide la solidez, ni la calidad del trabajo, ni la vida útil de la joya. En un punto concreto, el oro de 18 quilates es incluso peor que el de 14 quilates. Esto es lo que cambia realmente cada título, sin discurso comercial.

Qué significa el quilataje del oro: 750, 585, 375

El quilate del oro no tiene nada que ver con el quilate de un diamante. Son dos unidades distintas que llevan el mismo nombre, y esa es la primera fuente de confusión.

En un diamante, el quilate es un peso. Un quilate equivale a 0,2 gramos.

En el oro, el quilate es una proporción. La escala va de 0 a 24. El oro puro está a 24 quilates. Cada quilate vale, por tanto, una veinticuatroava parte de la aleación.

De ahí salen las tres cifras que ve grabadas en las joyas.

750. Es el oro de 18 quilates. 750 milésimas de oro puro, es decir el 75 %. El resto es una aleación de cobre, plata o paladio según el color buscado.

585. Es el oro de 14 quilates. 585 milésimas, alrededor del 58,5 % de oro puro.

375. Es el oro de 9 quilates. 375 milésimas, el 37,5 % de oro puro. Menos de la mitad del metal es oro.

Recuerde una cosa. El título le dice cuánto oro está comprando. No le dice nada sobre la calidad de la fabricación, sobre la finura del engaste ni sobre el tiempo que va a durar la joya. Son temas distintos, y el mercado alimenta con gusto la confusión. Explicamos la lectura del punzón en nuestro artículo sobre lo que dice realmente la cifra 750.

Lo que Francia llama oro, y lo que punzona

Este es el punto que las guías anglosajonas nunca tratan, y explica por qué en un escaparate parisino casi no se ve oro de 14 quilates.

Francia reconoce tres títulos para el oro: 750, 585 y 375 milésimas. Los tres son legalmente oro. En eso no hay ambigüedad.

Pero la tradición joyera francesa se fijó en los 18 quilates, y el punzón de garantía lo refleja. En Francia, una joya de oro de 750 milésimas fabricada en el país lleva el punzón de la cabeza de águila. Es el punzón de Estado francés que certifica el título.

Ese marco es francés y no se aplica fuera de Francia. En España el sistema es distinto: la joyería se apoya sobre todo en los 18 quilates, y lo que encontrará en la pieza es la cifra del título en milésimas junto con el punzón de responsabilidad del fabricante, no una cabeza de águila. En Estados Unidos el estándar corriente son los 14 quilates. En el Reino Unido, los 9 quilates están muy extendidos. En la India y en Oriente Medio domina el oro de 22 quilates. Ninguno de esos mercados se equivoca. Son costumbres distintas, nacidas de climas, fiscalidades y relaciones con el oro distintas.

Conviene desconfiar de dos argumentos igual de flojos: «los 18 quilates son mejores porque es el estándar» y «los 14 quilates son mejores porque llevan más aleación». El estándar de un país no es una prueba técnica. Lo que sigue, en cambio, sí lo es.

Dureza: el único punto donde el oro de 18 quilates pierde

Seamos francos, porque nadie lo dice con claridad en este sector.

El oro puro es un metal muy blando. Se raya y se deforma con una facilidad sorprendente. Son los metales de aleación, el cobre sobre todo, los que aportan dureza.

La consecuencia es mecánica. Cuanto más alto es el título, menor es la parte de aleación, y más blando es el metal.

Un oro de 14 quilates es por tanto más duro que uno de 18 quilates. Un oro de 9 quilates lo es todavía más. Es un hecho, no una opinión, y significa que una alianza de 14 quilates conservará su pulido más tiempo que una de 18 quilates llevada en las mismas condiciones.

¿Hay que concluir que los 14 quilates son mejores? No, y le explico por qué.

Un oro de 18 quilates no se raya de forma dramática. Toma una pátina, una red de microrrayas que suaviza la superficie. Mucha gente acaba prefiriendo esa pátina al pulido original, y un pulido en taller la borra en unos minutos.

Sobre todo, la dureza no decide sola la longevidad. Un oro de 18 quilates contiene tres cuartas partes de oro. Resiste mejor a la corrosión, no se oscurece y se repara mejor, porque su masa de oro permite soldaduras limpias. Un oro de 9 quilates, con un 62,5 % de metales no nobles, puede oscurecerse y comportarse de forma menos previsible con el tiempo.

La forma correcta de decirlo es esta. Los 14 quilates ganan en resistencia a las rayas. Los 18 quilates ganan en estabilidad química, reparabilidad y valor de materia. El mantenimiento diario lo tratamos en nuestro artículo sobre los cinco enemigos de la joyería de oro.

Oro amarillo u oro blanco: lo que hace la aleación

A igual título, el color no viene del oro. Viene del 25 % restante.

El oro amarillo de 18 quilates asocia el oro con cobre y plata en proporciones equilibradas. Cuanto más baja es la ley, más depende el color de la aleación, y más varía de un fabricante a otro. Por eso un oro amarillo de 9 quilates puede parecer pálido o grisáceo según el taller, mientras que un oro amarillo de 18 quilates se mantiene franco.

El oro blanco de 18 quilates asocia el oro con metales blanqueantes como el paladio. El resultado nunca es perfectamente blanco al salir del taller. Conserva un fondo ligeramente cálido. Por eso el oro blanco se rodia, es decir, se recubre con una capa muy fina de rodio, un metal de la familia del platino, de un blanco frío e inerte.

Esa capa se desgasta. En un anillo de uso diario acaba marcándose en los puntos de roce, y el fondo más cálido de la aleación reaparece. Es normal, no es un defecto, y el rodiado se rehace en taller.

Un detalle que conviene conocer si elige una piedra de color. Una montura amarilla calienta el tono percibido de la piedra. Una montura blanca la deja leerse tal cual. Un diamante de laboratorio azul o verde parece por tanto más franco sobre oro blanco de 18 quilates reciclado, y más suave sobre oro amarillo.

Título alto y piel sensible

Es el argumento más sólido a favor del título alto y, curiosamente, el menos destacado.

El oro puro es químicamente muy poco reactivo. Prácticamente no provoca alergia de contacto. Lo que reacciona son los metales de aleación.

Haga el cálculo. Un oro de 18 quilates contiene un 25 % de aleación. Uno de 14 quilates, un 41,5 %. Uno de 9 quilates, un 62,5 %. Cada bajada de título multiplica la superficie de contacto con metales no nobles.

El alérgeno más frecuente en bijutería es el níquel, usado durante mucho tiempo para blanquear y endurecer ciertas aleaciones. Su liberación por las joyas está hoy estrictamente regulada en Europa, pero sigue muy presente en la bisutería y en los aceros de calidad incierta.

Si su piel reacciona con facilidad, el razonamiento es simple. Suba de título. Un oro de 18 quilates reciclado es la opción más cómoda de esta lista.

Lo que el título cambia de verdad en la factura

Un error de razonamiento muy extendido: creer que una joya de 9 quilates cuesta tres veces menos que una de 18 quilates porque contiene tres veces menos oro.

Es falso, y le explico por qué.

El precio de una joya se descompone en tres bloques. La materia, es decir el metal y la piedra. El trabajo, es decir la fundición, el engaste, el pulido y el control. Y la estructura, es decir todo lo que hace vivir al taller y a la marca.

Solo el primer bloque se mueve con el título. El trabajo de engaste de un diamante es exactamente el mismo en 9 y en 18 quilates. El tiempo invertido es idéntico. El control también.

En una pieza fina, la materia representa una parte modesta del precio final. Bajar de título ahorra por tanto mucho menos de lo que se imagina, a la vez que degrada la estabilidad química, la tolerancia cutánea y el valor de reventa.

En una pieza pesada, un aro ancho por ejemplo, el razonamiento se invierte en parte. Ahí la masa de oro pesa realmente en la factura, y la elección del título se convierte en una palanca de presupuesto real.

También por eso ofrecemos el mismo diseño en plata 925 rodiada, en vermeil y en oro de 18 quilates reciclado, en lugar de bajar la ley del oro. Bajar el título equivale a pagar casi el mismo trabajo por un metal menos estable. Cambiar de metal es un arbitraje claro. Lo detallamos en nuestro comparativo plata, vermeil u oro de 18 quilates reciclado.

Qué título para qué joya

Vamos a lo concreto. El buen título depende del objeto, no de una regla general.

Un anillo de uso diario, sin piedra importante. Los 14 quilates son defendibles. Se rayan menos. Si vive en un país donde son corrientes y están bien fabricados, es una elección racional.

Un anillo con una piedra sujeta por garras. Mejor los 18 quilates. Las garras hay que retomarlas y apretarlas con los años, y un metal rico en oro se retrabaja y se suelda mucho mejor.

Unos pendientes. El título alto es el más cómodo, porque el vástago pasa horas en contacto con una zona fina y a menudo reactiva.

Un collar o un colgante. El desgaste es bajo. Elija primero el color y el presupuesto.

Una pulsera. Recibe muchos golpes contra mesas y manillas. Priorice una construcción sólida antes que centrarse en el título.

Una pieza destinada a transmitirse. Los 18 quilates, sin dudarlo. Mayor valor de materia, mejor estabilidad, mejor reparabilidad.

Lo que hay que recordar

El título mide una proporción de oro, nada más. No mide ni la calidad de una joya ni su vida útil.

El oro de 18 quilates no es el más duro. El de 14 quilates se raya menos, y hay que decirlo. A cambio, el de 18 quilates es más estable químicamente, mejor tolerado por las pieles reactivas, más fácil de reparar y conserva un verdadero valor de materia.

El oro de 9 quilates es oro de verdad en sentido legal, pero contiene más metales de aleación que oro. En una pieza fina ahorra poco y fragiliza el resto.

Nuestra elección está hecha y la asumimos: oro de 18 quilates reciclado para las piezas en oro, plata 925 rodiada y vermeil para la línea accesible. Sin títulos intermedios, porque el ahorro no compensaría lo que se pierde.

Si quiere profundizar en este metal, nuestra guía de compra sobre el oro repasa las bases, y nuestro artículo sobre las ventajas del oro de 18 quilates desarrolla el caso de la aleación a 750 milésimas.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre el oro de 18 quilates y el de 14 quilates?

La proporción de oro puro. El oro de 18 quilates contiene 750 milésimas de oro, el de 14 quilates contiene 585. El de 14 quilates es más duro, así que se raya menos. El de 18 quilates es más estable, mejor tolerado por la piel y conserva un valor de materia más alto.

¿El oro de 18 quilates se raya con facilidad?

Se raya más fácilmente que un oro de 14 quilates, sí. Pero no se raya de forma dramática: toma una pátina de microrrayas que un pulido en taller retira en unos minutos. Mucha gente acaba prefiriendo esa pátina.

¿Qué significa 750 en una joya de oro?

Que el metal contiene 750 milésimas de oro puro, es decir el 75 %, es decir 18 quilates. Es el título más corriente en la joyería española y en la francesa. En Francia, además, una joya de oro de 750 milésimas lleva el punzón de garantía de la cabeza de águila.

¿El oro de 9 quilates es oro de verdad?

Sí en sentido legal. Tiene 375 milésimas, un título reconocido en Europa. Pero contiene un 62,5 % de metales que no son oro, lo que lo hace menos estable con el tiempo y peor tolerado por las pieles reactivas.

¿Qué título elegir para un anillo de uso diario?

Si el anillo lleva una piedra sujeta por garras, oro de 18 quilates reciclado, porque las garras se retoman mejor. Si es un aro liso y prima la resistencia a las rayas, los 14 quilates son defendibles allí donde son corrientes.

¿El oro de 18 quilates va bien para una piel sensible?

Es la mejor opción de los tres títulos. Tres cuartas partes del metal son oro puro, que es muy poco reactivo. Cuanto más baja el título, mayor es la parte de aleación, y mayor el riesgo de reacción de contacto.

¿Por qué en España y en Francia se ve sobre todo oro de 18 quilates?

Por tradición joyera. En Francia, además, el sistema de garantía lo refuerza: los tres títulos son legales, pero el uso se fijó en 750 milésimas y el punzón de la cabeza de águila es su referencia. Es una convención francesa, no una regla universal.

Fiona